法国人、葡萄酒；英国人、法国葡萄酒

Vue de Bordeaux by Antoine Heroet

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法国人、葡萄酒；英国人、葡萄酒；法国人、英国人、葡萄酒…　怎麽一有法国葡萄酒就有英国人？葡萄酒商场总是一定有英国人，尤其是来自法国葡萄酒的市场。

英国人从商闻明天下，亦有不少出名的航海家。最为人熟悉的有地图製造者詹姆斯库克、发现澳大利亚的威廉丹皮尔…　至今英国仍有十四个海外殖民地。

英国，　大不列颠帝国的强盛可能是回答英国人往往掌舵法国葡萄市场的原因，但其实法国葡萄酒闻名天下的原因可归咎於十二世纪，英国与法国公主的一段婚姻。

十二世纪，自法国公主阿基坦埃莉诺再婚英国国王亨利金雀花以後，阿基坦　(法国南部地区总称，亦即波尔多所属区域)　成为英国的公国。阿基坦自此活跃於出口葡萄酒，波尔多成为国王亨利出口葡萄酒到英国的重要据点。

当时国王给予优惠税项，促进了法国原桶葡萄酒出口到英国。未有发酵技术出现之前，葡萄酒都是即时饮用，结构简单，所以英国人对波尔多葡萄酒取名为Claret 。

Claret解作为浅红色葡萄酒，是最初波尔多成形前的称誉。日後因运输的关係，葡萄酒慢慢发展为可保存的葡萄酒，结构较覆杂的Claret又被名为New Claret就是现在波尔多葡萄酒饱满的深红色。

法国人从来都不会市场策略，法国葡萄酒之所以闻名是英国人对葡萄酒的欣赏及分享。英国人有生意的头脑也是对产品感兴趣後的reaction，反应。有人说笑，英国人对葡萄酒不认识，当葡萄酒只是商品买卖。

其实英国人才是懂得葡萄酒的表表者。他们见證了葡萄酒的变迁，由原桶出口到入樽出口、再由入樽出口。葡萄酒变迁由即时消费品到可保仔及升值品。市场上因而产生了不少英商葡萄酒公司主导葡萄酒市场。

法国人可以说是「身在福中不知福」，也许就成就了法国人不羁。也许事物的美好往往要由等叁者好好发屈，然後好好宣扬。

’‘鼠’‘味葡萄酒

(Le Jeune Dégustateur by Philippe Mercier)*

上一回讲到’‘没有糖的甜味’‘，今回就讲讲气味。品酒文化里有多多少少的词彙，大多优雅华丽。什麽茉莉花香、草梅香、木桶香及蜜糖香等等。最负面的只有酒塞味、氧化味…

很多葡萄酒迷也很少听见更负面的词彙来形容葡萄酒的气味。鲜为人知的是，在传统造酒业的国家-法国业内的确有一系列难以翻译的文字，不会法文的朋友们更难以理解词彙当中的意思。因为这些词彙甚至未被翻译成英语，但在法国的品酒文化里是很通用的。

法国品酒文化流行的词彙：

GRAS

GRAS 最容易被翻译为英文Greasy 亦即是中文里的「肥腻」。「肥腻」带给人的感觉很油腻，很油的负面感觉。但以中文正确解释法文GRAS应该是「圆滑」、「柔润」，英文最近似的是creamy、buttery但不给予油腻的感觉。就如法文中FOIS GRAS，鹅肝的GRAS，就是有那种高贵的「圆滑」、「柔润」的感觉，油而不腻。GRAS最常形容在白葡萄酒如甜酒SAUTERNES、半干白葡萄酒。其他葡萄品种如Semillon (赛蜜蓉)、Muscadelle (慕斯卡德) 也很有GRAS的特徵。

PIPI CHAT

PIPI CHAT 直译是Cat pee，中文更不用解释是「猫尿味」。PIPI CHAT是一般Sauvignon blanc (长相思) 的特徵。PIPI CHAT的来源也是跟有养宠物习惯的法国人有关，因此会对Sauvignon blanc经大脑意识为PIPI CHAT的气味。从来没有养猫的通常第一感觉是Pamplemousse 亦即是英文 grapefruit、中文西柚。PIPI CHAT在法国广泛通用在品酒文化，但并不代表负面的意思。因为PIPI CHAT是品酒基础词彙，多了经验就会多用Pamplemousse形容Sauvignon blanc。

TERREUX/ TERRE HUMIDE

TERREUX/ TERRE HUMIDE直译英文是Earthy / wetland 亦即是中文的「泥土味」。更正确的辩法就是雨後的气味。TERREUX/TERRE HUMIDE多用来形容已经存放多是的葡萄酒。TERREUX/ TERRE HUMIDE可以是正面、负面。过重TERRE HUMIDE，感觉是湿湿霉霉的，是陈年葡萄酒「适饮」年龄最底底线；适中的TERREUX就是有接近松露的味道，是陈年葡萄酒最佳「适饮」年龄。就如 1989年的LAFITE ，十分重的泥土及少许松露的味道；1984年的CHATEAU BEYCHEVELLE，25年的陈存，味道非常白感交集，黑松露的味道特别重是CHATEAU BEYCHEVELLE不错的年份。

SOURIS

有趣的’‘鼠’‘味葡萄酒。SOURIS英文是MOUSE，中文亦即是老鼠臭味的意思。鼠臭味可以算是品酒人士有生之年可以品嚐到葡萄酒最差的极点。葡萄酒’‘鼠’‘臭味的产生可归咎於酿酒师的错误计算及葡萄酒保存不当有关。加上各人口腔内的唾液不同的ph值会对鼠臭味的敏感程度各有不同，例如ph值较高的酸性较低，能辨别出鼠臭味的机会愈高。ph值较低的对’‘鼠’‘臭味的辨别可以只是轻微的霉味。所以若果消费者在市面上买到鼠臭味的葡萄酒，不妨问问入口商是甚麽一回事，有助了解是酒庄或是酒商入口出现存放问题。

其实法国品酒文化除了以上的词彙外，还有更多尖锐切底的词彙形容葡萄酒的优劣。这全因为一个国家有著不同葡萄酒的历史，对品酒文化词彙的发展有一定的影响。因此英美国家的品酒词彙相对法国中肯较保守。法国品酒文化词彙的多元化反映了法国人对造酒的执著，就是有著这份执著就足以令法国人为国家葡萄酒酿製业骄傲，大叫On est le meilleur ! (我们是最好的 ！)

Crazy Piano @ Holland VS Ned Kelly @ Hong Kong

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沒有糖的甜味．．．

''La sucrosité sans sucre'' 就是没有糖的甜味．．．

很多人都会疑惑，明明是干白葡萄酒或红葡萄酒，为甚麽葡萄酒总是带点甜的？连品酒天王Parker年年的波尔多葡萄酒品评集中也常常出现 ''sweet" 一字。到底没有糖的甜是什麽一回事?

爱与不爱酒人士都知道人的舌头有四大味雷，包括甜、酸、苦、辣。当中甜能够中和酸性及苦涩，也就是能令葡萄酒得到均衡的要素。无论是干白葡萄酒或红葡萄酒，葡萄的糖份(glucose、fructose及saccharosse等) 加入酵母(levures) 经发酵成酒精(ethanol) 也会有剩下的糖份(sucres résiduels)。但若糖份不到4克以上，人的味雷是未能辨认出糖份的存在，但这些糖份仍能中和葡萄酒中的酸性和单宁带出的苦涩。

17克的糖份可以发酵出1%的酒精，糖份发酵到一定的程度至一般12.5%到14%的酒精就停止发酵。而剩下的糖份(sucres résiduels) 及发酵後产生的甘油(glycérine) 就是令葡萄酒带甜的原因。干白葡萄酒或红葡萄酒含糖份少於4克，半干白葡萄酒4克到20克，而甜葡萄酒就多於40克。

为何酿酒的过程经发酵产生的化学作用能产生出 ''没有糖的甜味．．．'' (La sucrosité sans sucre)？原因是发酵的自溶反应、木桶发酵及不同种类的葡萄酒也会影响著糖份发酵及变化的能力。

发酵後葡萄酒内除了剩下的糖份(sucres résiduels) 外，当中丙烔酸(pyruvate) 在发酵过程中与酒精会产生不同的分子，这些分子能挥发出比葡萄本身的以外的香气，也即就是品酒时常常听到的 ''苹果味''、''杏甫味''、''牛油味''等葡萄酒本身不含其成份的味道。

这些 ''後天气味'' 有助带出葡萄酒中的甜味，所以愈有果香的葡萄酒在潜意式中会带有糖份的思考，也自然会觉得葡萄酒是甜的。解答品酒天王Parker之所以说的 ''sweet''，其实是指糖份对酸性及单宁苦涩的中和性。2000年及2005年的葡萄酒是历年被Parker 评为最多''sweet'' ，表示葡萄酒结构较丰富圆润而有较好的平衡。''La sucrosité sans sucre'' 就是没有糖的甜味．．．

ICE ROOM @Bordeaux, THIS IS COOL

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你的那瓶葡萄酒是从那裡來？

葡萄酒喝得多就会酒，葡萄酒看得多更加会酒。朋友之中，有不少都会问：「你这麽会写多多少少有关酒的文章，为何不写有关酒的入门，分享选择酒的心得？」无错，越身在其中，越不了解初学品酒的人的心态。往往只是介绍好酒而不传授拣酒秘笈，这挻没趣儿。好罢，这回就为大家分解怎样从酒架上选出美酒。

一般爱酒人士都会喜爱到就近的超市及酒舖选择合心水的美酒，超市及酒舖琳瑯满目，大多眼花撩乱。酒架分类大部份以国家分区，再以地区性分类。到超市购买酒好处是价格为便宜又大众化，但对酒有一定程度认识的爱酒人士，很少会到超市购买酒。原因是超市对酒的采购多重量不重质，超市采购大以大众化，廉价为主。想要真正找到木桐酿造的好酒难上加难。超市葡萄酒经长期运输，质量较参次，。但一般餐桌酒、新世界酒、粉红葡萄酒在超市购买也是最实惠及适合初学者。

专业酒舖／酒窖是最理想的地方购买及认识葡萄酒。葡萄酒类众多就算是人人仰慕的Parker也未必认识世界上的葡萄酒。勇敢发问是学酒的最基本要素，每每只是看一週葡萄酒杂誌学会的却不及天天试试新葡萄酒的多。去得多酒窖自然对不同葡萄酒的结构有所了解，从而掌握品嚐葡萄酒的技巧。专业酒舖／酒窖提供较详细的葡萄酒资料及特性，葡萄酒类的品质较有保障。偶然更有机会找到由酒庄直接入口的葡萄酒。

从酒庄直接入口的葡萄酒受运输过程的影响较低。原因是大多市面上的葡萄酒经由多个出入口商进出口，再转运向酒商，最後至零售商。当中的运输过程欠缺适当衡温，葡萄酒长期受冷遇热会影响葡萄酒的变化，酒的质量自然相比从酒庄直接入口有别。所以市场上一瓶葡萄酒有贵有平，不是奸懒的话就是酒商对葡萄酒的处理方法不同会产生不同的价格。

Bon Wine Limited 酒庄直接入口最新精選:

Try your first glass of “LUXURY WINE” @ Max Bordeaux

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La Cave à Part The Bar Next Door so frenchy

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Summer...

Drinking in the camp...

品酒''国''度在香港．．．

品酒''国''度休筆多時，對上一次發布已經是兩個月前的事。掛念讀者的擁戴之餘，當然要為一眾愛酒之人寫更多的品酒資訊，更加要分享不少回港後的「港人品酒文化」經驗。

Vinexpo （亞太區酒展）

酒展一年三日假灣仔會議展覽中心舉行。相比2008年，今年度Vinexpo 訪客有42.27個百分比增長。港澳業界參加酒展是預料之內，12,617訪客之中佔43.5個百分比，而國內同胞佔33個百分比，表示酒業在中港澳市場活躍。會場以國家分區，無酒系等級之分，訪客輕易見到不少著名酒莊展覽區。參展商當中法國名莊多不勝數，但品酒''国''度每每只談及法國名莊，倒不如打個招呼以後發掘其他國家有趣的葡萄酒以及重點介紹中國國產名莊。

德國

德國著名Riesling 雷司令，不要以為喝過法國Alsace的Riesling就以為德國的Riesling也是甜的。因為氣候與地形的關係，法國萊茵河區出產的Riesling會較為甜，德國出產的多為干酒及甜酒。德國Riesling重果味如柚子、蜜桃味多，干酒適合與海鮮類及pasta進食。

阿根廷

阿根廷不論在足球球技上在國際首屈一指，其著名葡萄酒類Syrah席拉思及Malbec馬爾貝也受不少愛酒人士追捧。阿根廷葡萄酒結構較簡單容易入口，有濃郁櫻桃味及嚼口感，適合與烤肉類進食。

意大利

意大利有一等一紅酒，等級紅酒相比法國紅酒酒價為低，但品質相當優越。一等紅酒出產自Vicchiomaggio的merlot 為佼佼者。其結構複雜而豐沃，櫻桃的香味回旋，完美after taste及elegant。IWSC Italian Wine Maker 之父更為我們送上簽名代表作。

中國

中國造高糧米酒人人叫好，但論到造葡萄酒人人叫怕。飲過望過國產長城及張裕紅酒的人也認為中國國產紅酒業雖不能在近幾年有進步，但祈盼百年後有機會更上一層樓。出乎意料，中國國產紅酒業起飛不到二、三十年，但有仍法國酒莊大師領導下成功釀製出相當有質素的葡萄酒。

先介紹國內名聲響噹噹的王朝（Dynasty），80年法中合資05年上市年間獲獎無數。

國產紅酒未必被看好，但王朝新品白干酒Chardonnay 霞多麗就不能不試。其清新幽香，當中的桃香、梨香、甘香盡在不言中，是非常有水準的作品。更有趣的是王朝的價格有兩大範圍，不是多徘徊50rmb則約200rmb以上。比得上「新世界」國家酒價之外更有競爭力。

除王朝（Dynasty）之外，還有己打入香港上流市場的國產葡萄酒怡園（Grace vinyard）。怡園無論在白干酒與紅酒能製作出非常優質葡萄酒，其包裝亦別有心意。富中國特色圖案加以時代感的設計，令怡園系列有先鋒、摩登的特色，正正吸引勇於接受新事物的新一代。怡園系列為香港多個一級酒店御用，其設計的確有大收宣揚中國文化特色之效。

經過五月份Vinexpo （亞太區酒展）及兩個月多與業界人士的聚會，不多不少加深了對中港酒業市場需要的了解及體驗了國內同胞不同的行商之道。

由駐法國轉移到駐香港應付本地市場，當中產生不少culture shock （文化衝擊）。港人品酒與法人品酒是兩碼子事，對葡萄酒的鑑賞可謂各有春秋。希望將來日子能了解更多港人品酒態度，融合一定的法國文化，為愛酒人士發掘更多前所未見的品酒樂趣。

Robert Parker 发表2009年评分 期货市场紧张

世界级品评家Robert Parker 在4月27日下午发放最新一年波尔多期酒评分。自3月份密密麻麻的期酒会以後，业界一度低调等待Parker评分。波尔多期酒会年年如是，作用是品评新一年份以作分析葡萄酒的保存性，也即是决定葡萄酒的future value。

Robert Parker由经典可乐爱好者成为今时今日的世界级品评家，当中经历的风风雨雨可谓不能尽算。众多的好酒人士一定有听说过Parker的历史。1982年，是一年一众业界不看好的年份。但Robert Parker洞悉先机，表示1982年是波尔多的好年，Parker因此而闻名葡萄酒界。Parker也影响美国人消费葡萄酒的模式，同年美国人开始买入期货，进入future wine market。

在今次Parker《ONCE UPON A TIME (1899,1929,1949,1959,2009) 》的发表当中，他表示看好亚洲市场。亚洲市场将尤如1982年美国市场般，2009年踏入成熟期，开始加入葡萄酒期货市场投资。“The old song and dance that the Asians don't pre-pay for wines, preferring to buy in bottle, is no longer true. Americans rarely bought "wine futures" thirty years ago, but that all changed with the 1982s, and it will change for the Asians with the 2009s.”相信即将来临五月底的Vinexpo是卖家在亚洲市场成交期货的最好时机。

仔细阅读Parker 37页的发表，无言得Parker评分的大牌酒庄将会越叫越卖坐，但一向强调fair competition的Parker，发表当中也有不少五大评级以外的葡萄酒，不少bordeaux superior 也在评分名单中。综合3月份Bon Wine及Parker评分名单，五大牌酒庄之中无论头牌及副牌被好评也是预料之内，相当值得投资。但由於2009声势浩大，市场担心只是在second growth也有可能大涨价，到两年後得到现货却不能回本。所以投资者要参考多方面资讯以作谨慎投资。

葡萄酒妙配

白酒配白肉，红酒配红肉；相信无论对酒有兴趣与否的朋友们总会听说过。但葡萄酒的配搭是否真的那麽单调？跟法国人常常掛在口边的名句《C’est comme ca！》¹？答案是NON！葡萄酒的配搭千变万化，莫讲只是红白酒的配搭，不同世界各地的美食配搭不同的葡萄酒也是一个学问。有听说过虾饺配白酒吗？个人技术上的欣赏未至於神奇至可以描述地当中产生的化学作用，但详情可以搜寻影片浏览，本部落不加以置评。离奇的品评「国」度如果爱酒人士有兴趣可以大家分享分享。

今次有趣的品评经验原先是为分享BonWine独家精选勃根地的白葡萄酒。勃根地的白葡萄酒以chardonnay为主，chardonnay的味道清幽elegant，是勃根地的白葡萄酒之所以闻名的一个元素。不过有阅读上一月一篇第十届勃根地葡萄酒展览的文章的爱酒人士们，都会略为记得勃根地的分级地区颇多，而葡萄酒的特性大多取决於葡萄田的日照率；所以勃根地虽然地方少但产出的葡萄酒的特性较多元化。比如Macon区的chardonnay受日照多，收割的葡萄的色泽金黄，葡萄内储有的是wine marker最自豪的天然葡萄汁。

Eric Forest是最近Bon Wine Selection内最佳的佼佼者。Forest 家族造酒有百多年历史，每一畂葡萄地都经历著世世代代的悉心栽培。Forest家族有的葡萄地是最罕有的，他们独有1/6产区Pouilly-Fuissé。认识勃根地白葡萄酒的爱酒人士一定对Pouilly-Fuissé产区的白葡萄酒又爱又恨。Pouilly-Fuissé产区的chardonnay就是生长在日照较多的小山坡上，色泽金黄葡萄内的葡萄汁较concentrate。由於色泽金黄葡萄内的葡萄汁较concentrate的关係，Pouilly-Fuissé产区的白葡萄酒会留有比一般chardonnay较多的酸性。First attack 与一般柔弱的chardonnay不同。

酒莊主人EricForest最强调其产区的独特性，其chardonnay精华出酸性croqant (令人开喟)的First attack，最好就是与食物一同品嚐。酒莊主人EricForest建议2008 年的Macon及 L’AME Forest配作餐前酒及配搭新鲜海鲜最适合不过。Age过的L’AME Forest及Les Crays 则适合白汁类菜色。

个人品酒很少配合食物，因为食物的味道会影响品酒味觉，难以品评葡萄酒的特性。但一讲到为pleasure而不是为工作品酒，个人非常鼓励爱酒人士发掘新配搭。所以今次在second tasting的时候，因为L’AME Forest croqant (令人开喟)的First attack，我们找来法国最出名的点心之一Macaron来配搭，结果非常有趣。L’AME Forest的酸性被Macaron的糖份中和，令L’AME Forest更能够表达出其金香，butter 、honey 的特性，比单品嚐L’AME Forest有更多的body与complicity 。

《C’est comme ca！》¹ ：It likes this！是法国人令人最无奈名言。由古至今，法国人找不到的答案就是C’est comme ca！是一个摸不著头脑的至理名言。无论你无奈反问明明有答案的法国人都不会主动找答案，答案就是C’est comme ca！

例子：当阁下在地度bistrol叫过前菜以後，正菜没有来，有礼地问我的正菜在那里，侍应可以说厨房关了C’est comme ca！没有甜品了C’est comme ca！Train关了门走了C’est comme ca！…

Volcanic eruptions in Iceland, a difficult year after the fabulous 2009? 冰島火山爆發，業界人士人心惶惶．．．

Volcanic eruptions in Iceland have been lasted for several days. Followers of http://twitter.com/BonWineLimited must know Bon Wine has been continuously visiting some wineries in France during these 2 months, selecting the best wines for our dear clients.

After the visits in France, Ashley, our Hong Kong market in charge person, took a flight to the UK for further wine exchange. Unpredictably, Iceland volcanic erupts, smoke immersive the town. She has no way but stay in the town and waiting for some good news for the few next days. By curiosity, I look up for more history of Iceland volcanic eruptions…

Smoke caused by volcanic eruptions and affected flights in Europe. The whole of nature is given a very major pollution. More serious, the carbon dioxide gas was released against the surrounding neighbors. According to statistics, in 1783, eruption in Iceland caused the formation of clouds of smoke straight into the atmosphere and blocking sunlight. The impact of sunlight and temperature changed, the eruption caused a serious famine. . .

2009 was a rich year for the wine in Europe, en primeur and stuffs are still going on and on, however, if we turn to the situation right now face to the volcanic eruptions, it would be a good question to ask “Will 2010 becomes an incredibly bad year for the European wine if eruption in Iceland still last as 200 years ago? Wine grower in Europe should be careful due to this unpredictable change of the global climate.

No matter, greenhouse effect, natural disasters, the consequences of industrial development. . . We don’t have time to care of it, none of us would have any solution right now. The important remind is for the Wine countries in Europe: Be prepared for the difficult year after the fabulous 2009…

冰岛火山爆发连日，一向抱冷静「国」度以事论事，以事论酒的品酒「国」度却不能置身事外。有follow http://twitter.com/BonWineLimited 一定知道 Bon Wine 一连两个月不断走访法国多个酒庄为客人精选葡萄酒。同行与酒有约的Ashley前几天飞往英国作进一步品酒交流，却巧遇冰岛火山爆发，烟雾迷漫，城镇内要出城的群众鸡飞狗跳。此景况引发我想进一步了解冰岛的情况．．．

关心是次火山爆发的朋友也会留意到此次冰岛火山爆发好比二百年前那一次的规模大。火山爆发造成的烟雾不止影响了欧洲的飞行航班，对整个大自然来说更是带来极大的污染。严重的，二氧化碳毒气危害著周边的邻近国家。温室效应、大自然灾害、工业发展的後果、人类的自我检讨．．．品酒「国」度不是最好的分享论坛，但参考1783年冰岛火山爆发带来的影响，不少也可警惕欧洲葡萄农作业人士。继被誉为世纪最丰盛的2009年以後，2010年又会否成为业界一大败笔，成为历史最差年份？

据资料显示，1783年火山爆发，烟雾直衝大气层形成的烟云阻隔阳光，影响日照及气温，莫说是种葡萄，当年农作物失收更引起严重饑荒．．．2009丰盛年，2010年欧洲葡萄农作业会否受冰岛火山爆发影响，产出与09年差天共地葡萄酒？有时人都不能敌，若冰岛火山爆发情况持续，恐怕烟云迷漫阻隔日照，品酒「国」度要寻找另一个「国」度品評．．．

品酒''国''度走訪酒莊 Domaine Capmartin ．．．

今回诚意走访Bon Wine精选Domaine Capmartin。位於法国西南产区，马德兰(Madiran)，好不容易，3小时路程到达酒莊。Domaine Capmartin酒莊位於法国西南中央，要到达酒莊最近的火车站也需要一个半小时。远离繁嚣城市，难怪酒莊主人Guy Capmartin对有机培养种植葡萄有一定的信心。现时酒莊只有一部份葡萄进行有机种植，酒莊主人Guy Capmartin表示2012年起酒莊将全面化有机培养种植葡萄。爱酒人士有多一大藉口作自我催眠说饮酒是有益的！

Capmartin的好酒已不是第一次品嚐，是次到原产地品酒及与酒莊主人有更深一层的交流，对Capmartin 酒莊的葡萄酒有另一番体会。是次品酒，酒莊準备了十六种白、红及甜酒，年分为2007年、2008年及2009 最新一年未入樽样本。

话说Madiran的红酒是独一无二，全因Madiran特产葡萄Tannat，产出的红酒最有Madiran刚柔并重的特质。个人最爱2008年Cuvée du Couvent红酒。Cuvée du Couvent由100%Tannat酿製而成，是Domaine Capmartin的主打。一到酒杯细闻，Cuvée du Couvent很有Tannat的特色，其複杂的结构中有辛辣、pepper的刺激。果味(草莓占多数)、甜味及酸度配合相当平衡。Cuvée Couvent的Body较厚、较concertrate，初学爱酒人士最理想先品嚐Tradition，习惯Tannat独有的特质。

红酒第二推介，2008年Tradition及2007年Veilles Vignes不相伯仲，45%Tannat，50%Cabernet Franc & Sauvignon 以及 5%Fer Servadou。Tradition也很有Tannat的特色，不同之处是到口中有丰富Cabernet Sauvignon 野外的清香。50%Cabernet Franc & Sauvignon中和Tannat强悍的特性，令2008年Tradition容易入口，口味比较大众化。2007年Veilles Vignes，70% Tannat，30%　Cabernet Sauvignon。特性大致相同，细緻而言Veilles Vignes是Cuvée du Couvent及Tradition之间，特性较中肯。

白酒而言，Domaine Capmartin最荣誉Madiran产区之外的Cote de Gascogne也值得一提。产出年份2009年的 Chardonnay Sauvignon，葡萄种类占比率各半。年份虽然最新，但Sauvignon清幽的味道表现得淋漓尽致。果味、甜味及酸度配合相当平衡。最适合配合夏日菜色。Bon Wine当日即时评分达9/10。

最後是甜酒，Domaine Capmartin选取Pacherenc产区的葡萄酿製甜白葡萄酒，特性是製成的葡萄酒黏性高、糖份多，有butter、nuts的清香，与法国鹅干为佳配。但论到鹅干绝配，不得不提限量出产的Pacherenc Confidences，Pacherenc Confidences得来不易，生产要素与Sauterns 甜白葡萄酒一样，有賴突然的气候转变，葡萄在最成熟时结冰得到葡萄的精华。Pacherenc Confidences不是用钱可以买到的，因为酒莊认为酒莊最大的心血是最适合送礼及与尊贵熟客分享，保留酒莊分享造酒的最大精神。

是次探访，酒莊更安排了产区名菜招呼我们。Madiran除著名葡萄酒以外，更著名在鹅干、鸭胸等法国佳餚．．．此行除了葡萄酒上的交流外、我们也珍惜机会，在文化上的交流也令酒莊及外国经銷公司有进一步的了解，增进中法友谊。

第十届勃艮第葡萄酒展览，高談勃艮第美酒．．．

勃艮第美酒，用高雅有气质形容最适合不过。今年有幸出席第十届勃艮第葡萄酒展览，与不少当地葡萄酒业人士面对面交流。展览分五日举行，以葡萄产地分区，是了解勃艮第葡萄酒最基本入门。一向对勃艮第葡萄酒有保留的好酒人不多不少是受波尔多full body／沉实的结构影响；认为勃艮第葡萄酒结构未有波尔多的複杂，欠缺葡萄酒脱变的过程。但经过展览多日以来，每日品嚐近百，对勃艮第葡萄酒的品评有更进一步的了解。

勃艮第葡萄酒有的特质可比喻为女性的优雅；波尔多葡萄酒有的特质则可比喻为男性的沉实。若要将两者相提并论可不是自找麻烦？勃艮第葡萄酒不论红、白结构方式较柔和，芳香在口内徘旋。勃艮第葡萄酒的重点特别在是其aroma 及taste (le level de nez et bouche)，是表达葡萄酒最传神的要素。

Corton Charlemagne 是出产最上乘勃艮第白葡萄酒的佼佼者，整个品酒过程(1émé nez jusqu'à la fin de bouche)都能留下回香，elegant及balance，是酒界最能形容葡萄酒无论糖份、黏度、酸度及body等配造出完美的平衡。

红葡萄酒而言，Échezeaux同样是勃根地的Grand Cru，意指是最好出产该区葡萄酒的分级。勃根地的红葡萄酒是温和及elegant的，complicity 要在葡萄酒入口以後停留一会儿才可以感受到。Échezeaux以Pinot Noir葡萄为主，果香丰富，多有梅子、玫瑰花香，得出的balance非常优美。

话能说勃艮第地域比波尔多小，但产区也不比波尔多少得多。一连四日的酒展也未足以完全品嚐勃艮第美酒。其实除了Corton Charlemagne 、Échezeaux以外，Chablis、Mâconnais、Meursault等等也出产不少优质葡萄酒，不少也是日本人的最爱而日本海鲜料理配搭Chablis一流！

法国造酒业的危机 ( II )

法国人造酒闻名全世界，之所以有其成功有懒天时地利人和。天时地利人和稍为缺一可算是造酒业最大危机。除了响闻全世界的法国酒莊的第一等级酒莊以外，法国只是波尔多，产区都已经多达57个，葡萄酒田多达44 000 公顷；而闻名酒莊约只占366公顷。试问剩下的43 634 公顷某葡萄酒又属何方神圣？法国造酒业现在面对最大问题是本地市场消费减弱。

约５至１０年前，法国葡萄酒的消费模式偏向“品质”要求，葡萄酒为年長一辈享受品质生活的一部份。随时代的变迁，新取代品的出现，法国本地人消费葡萄酒下降，影响了小酒莊本地自给自足的平衡，一向不需要依赖出口的酒莊面临缺“人”的最大危机。问题不在於有供无求，本地消费下降大可以出口到葡萄酒入口新生国家。但面对大众的竞争对手，「新世界」以全面性的策略打入葡萄酒入口新生国家；未有全面打算的法国小酒莊，面对国外强大的葡萄酒生意家，又会如何取捨，如果定位？

法国多种分区评级对小酒莊缺“人”的威胁最大。最多最複杂的方程式只有醉心数学的人能够明白，法国葡萄酒需要的改革是「最简单化」。无言醉心数学的人无用解释何谓加减乘除，但刚入门的初学者豈不是由加减乘除，背乘数表续级而上？无谓一开始用3.141592653589793，一切简化，3.14 代表全部。

葡萄酒业都是一样，看对象，不得自言其说。对於新生葡萄酒入口国家，市场策略最重要。「新世界」造酒国包容性高，对顾客品味的配合了如指掌；对没有葡萄酒历史国家要品牌做品牌，要绰头搞绰头。法国人用心造酒，生意人用心造品牌，令法国造酒业的执著成为现时面对的最大危机。找寻策略？法国葡萄酒业等级采取「最简单化」改革？

下回续篇将会继续探讨法国造酒业危机下的策略，与及同时分析纳河谷产区莎普蒂尔艾思图後人，MICHEL Chapoutier 对法国葡萄酒业等级采取「最简单化」改革的见解．．．

法国葡萄酒业的执著 ( I )

葡萄酒业不得不晓世界著名葡萄酒产区－波尔多。波尔多位於法国西南，属海洋性气候，其优良气候造就波尔多盛产享誉国际优质的葡萄酒。拉菲酒庄 Lafite、拉图酒庄 Latour、玛歌酒庄 Margaux、木桐酒庄 Mouton 及奥比昂酒庄 Haut Brion无人不晓。不论做酒业人士也好，爱酒人士也好，一闻其名就仿如遇见神明，钦佩万分。

无言，早在十八世纪，拿破崙叁世定立下的酒莊分级令五大酒庄（本为四大但木桐酒庄1973年正式加入）酒庄名誉国际，酒莊分级成为一定酒莊价值的最高指标。一至五等分级由1855年保存至现在，被评分级酒莊被视为高价葡萄酒，酒莊可谓处於相当安逸的状态。相对十八世纪以後有相当水準而又未被评级的酒莊可算是无形的歧视。有见及此，另一种分级制度由此而生。Cru Bourgeois用于梅多克地区Médoc分级，当中的意义是为十八世纪以後有相当水準而又未被评级的酒莊争平。

话说至此，可能有不少爱酒人士也会带出一个问题：种种的评级又如何选择？喜欢葡萄酒的人知道波尔多红酒最闻名，酒樽标明Bordeaux是好酒？还未，酒樽标明酒莊分级？还未，还有年份，出产地，葡萄的种类调配等等。加上一连不断的葡萄酒分级AOC、Bordeaux　supérieur．．．真是令生长於没有葡萄酒历史国家但又爱酒的人士头痛。法国葡萄酒业的执著就是评级，要面子；爱酒人士就偏偏甘心受陈年世纪评级俘虏。穿越世纪，评级制度培养出波尔多葡萄酒一贯「有麝自然香」的风範。无需多馀大肆铺张，名酒莊一样赚得盘满砵满。

法国葡萄酒业有如此的执著是正好令法国葡萄酒塑造一个另类的销售层面。面对「新世界」造酒国的竞争，法国葡萄酒不得不善用其「有麝自然香」的风範，在市场独享一枝独秀的成果。「新世界」葡萄酒之所以畅销是因为酒莊对市场推广的落力，愿意适应消费者生产相应口味；容易入口的葡萄酒自然脍炙不少年青新一代爱葡萄酒人士。但法国葡萄酒业的执著是对生产葡萄酒的过程。法国人认为造酒就如艺术一样，有心有灵，如此造就享誉国际优质的葡萄酒．．．

下一回希望藉以上简短的波尔多葡萄酒分级制度背景带领读者探讨法国葡萄酒业面临的危机及对策。

品酒''国''度重新品酒角度．．．

法国人对葡萄酒的欣赏是一种艺术，是一种以心灵创造的艺术。相比起视葡萄酒为一种纯粹交易货品的商家，法国人轻视此行为为无知，资本主义最大利益的谋利行为。言而，某些「旧世界」有品质的葡萄酒受「新世界」葡萄酒的竞争影响下，初始「新世界」葡萄酒的销售模式，简称博利多销，忽略新葡萄酒入口市场对法国葡萄酒的期望及对法国葡萄酒历史的幻想。其定位糢糊，有害而不利法国葡萄酒出口的作风。

一连两篇文章将会向读者分析法国葡萄酒业的执著，以及法国葡萄酒业面临的危机及对策。